Wie Venedig versucht, das reiche Erbe der Stadt zu bewahren | ABC-Z

Wer bei gutem Wetter oder leichtem Nebel mit dem Vaporetto zu den nördlichen Inseln aufbricht, kann solche Ignoranz kaum fassen. Gar nicht weit vom Festland tut sich eine funkelnde Welt auf. Die Farben des glitzernden Wassers und des weiten Himmels oszillieren zwischen Blau, Grün und Grau. Seevögel landen mit rasanten Spritzern, Fischerboote gleiten vorbei, Möwen schreien laut. Die sumpfigen Grasflächen im Wasser wurden zwar durch Menschenhand scharf abgegrenzt, doch in Wahrheit gehen Land und Meer ineinander über.

Venedig ist wohl hier geboren worden, zumindest der Stadthistorie nach. Die Bewohner einiger Städte und Dörfer Norditaliens suchten in der sumpfigen Landschaft Schutz vor brandschatzenden Invasoren im fünften und sechsten Jahrhundert. Weil das aus Wasser, Sand und Sedimenten geformte Lagunenbecken schwer schiffbar ist, war es ein perfektes Versteck. Die Bewohner bewegten sich, auf Booten ohne Kiel stehend, geschickt durch das flache Wasser, wie Vorfahren der heutigen Gondolieri. Ihre Bleiben errichteten sie auf Pfählen. „Gleich Wasservögeln habt ihr eure Wohnungen erbaut, wie verstreute Zykladen, auf der Oberfläche der See“, schrieb der römische Gelehrte Cassiodor im Jahr 523. Als die Bevölkerung der antiken Stadt Altino nach der Eroberung durch die Langobarden in die nördliche Lagune nach Torcello floh, wurde der Bischofssitz auf die Insel verlegt. 639 begann man mit dem Bau der Kathedrale Santa Maria Assunta, der ältesten Kirche der Serenissima.

Anders als auf der Nachbarinsel Burano, die durch ihre in leuchtenden Farben gestrichenen Häuser zahlreiche Touristen anzieht, ist es auf Torcello recht ruhig. Eine grüne Oase mit Bäumen und Blumenwiesen. In der Kirche, die im Laufe der Jahrhunderte erweitert wurde, sind wunderschöne Mosaike aus dem elften und zwölften Jahrhundert zu entdecken. Die Hauptapsis mit einer tiefblau gekleideten Madonna Hodegetria auf goldenem Grund erinnert an die Himmelfahrtskuppel des Markusdoms. Sie zeugt von der einstigen Bedeutung der Kathedrale, die sie später vollkommen an San Marco abtrat. In den Dreißigerjahren erlebte Torcello eine Wiederauferstehung. Giuseppe Cipriani, Gründer der legendären „Harry’s Bar“, eröffnete auf der Insel ein kleines Inn mit Gästezimmern. In den folgenden Jahrzehnten besuchten zahlreiche Prominente die Locanda.

Ernest Hemingway zog sich hierher zurück, um auf Entenjagd zu gehen und den Roman „Über den Fluss und die Wälder“ zu schreiben. Die britische Königin Elisabeth II. kehrte hier ein, ebenso Prinzessin Diana, Winston Churchill, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, François Mitterrand und viele andere. Das Lokal befindet sich noch immer in Familienhand; zur Zeit ist es wegen Renovierung geschlossen. Vielleicht knüpft es danach an seine besten Zeiten an. Zahlungskräftige Besucher kann die Lagune gebrauchen – anders als Tagestouristen, die sich ihr eigenes Essen mitbringen oder auf Kreuzfahrtschiffen speisen. Sie braucht vielmehr Menschen, die dort übernachten, zu Mittag oder zu Abend essen und vielleicht Glasobjekte aus Murano kaufen oder auf Burano die Spitzenstoffe, die der Insel früher zu Wohlstand verhalfen.

„Ich glaube, dass The Langham Venice gut für die Lagune ist und sie beleben wird“, sagt Matteo Thun über sein Hotelprojekt auf Murano. Auf den nördlichen Inseln gibt es bisher kein Luxushotel. Anders als am Lido oder im Süden, wo Thun schon auf der Isola delle Rose das JW Marriott Venice gestaltet hat. Hier wie dort geht es darum, Neues aus Altem zu erschaffen, ohne es zu verdrängen. Beim Marriott gestalteten der italienische Architekt und sein Team ein früheres Sanatorium samt seinen Lagerhäusern in ein helles, großzügiges Resort mit Spa um. Für The Langham ist eine Mischung aus restaurierten Gebäuden und daran angepassten Neubauten vorgesehen. Kaum jemand scheint für dieses Vorhaben besser geeignet als der Südtiroler. Thun ist für einen sensiblen Umgang mit Bestehendem und eine reduzierte, aber menschliche Art des Bauens bekannt. Er ist Murano seit den Achtzigern verbunden. Damals entwarf er Objekte für die traditionsreiche Glasbläserei Barovier & Toso, später auch für Venini.

Das Cipriani ist mit seiner ur-venezianischen Atmosphäre – etwa den hell durcheinander wehenden Rufen der Kellnerinnen im Frühstücksraum und den herrlichen Witzen der Barkeeper – eine gewachsene Institution. Ein neues Hotel wird sich anders anfühlen, zumal die chinesischen Investoren der Langham Hospitality Group internationale Standards haben. Doch Matteo Thun arbeitet möglichst regional und mit recycelten Materialien. „Bei Gebäudeschutz und Nachhaltigkeit hilft uns auch das Denkmalschutzamt“, sagt er. Dass der Architekt Venedig liebt, hört man aus jedem Satz heraus. Er kennt die Stärke des Nordwinds, der die Gebäude attackiert, und die Gefahren, die den Mauern bei Sturm von Salzablagerungen drohen. Im Langham wurden die neuen Gebäude deshalb einen Meter höher gesetzt. Das Denkmalschutzamt stimmte zu.

„Die Welt auf den Inseln ist geteilt“, sagt Elena Micheluzzi. Es gebe die Welt der Touristen, die günstige Produkte kauften, die oft gar nicht in der Lagune hergestellt würden. Daneben existiere das Glas besserer Qualität für das breitere Publikum. Und dann gebe es die Welt der spezialisierten „Furnaci“, der Glasbläsereien der Künstler und bekannten Designer. „Deren Erzeugnisse sind aber oft nicht in Venedig sichtbar“, sagt sie. „Stattdessen werden sie weltweit in Galerien und auf Ausstellungen präsentiert.“ Die Micheluzzis, die ihr Geschäft im Stadtteil Dorsoduro haben, sind eine Ausnahme. Auch das Glas scheidet also den Tourismus – in Souvenirjäger, solide Käufer und Kenner, die Kunstobjekte suchen. So bitter es klingt: Nur die Kenner helfen den Laguneninseln und erhalten Handwerkstraditionen sowie Arbeitsplätze.